By Gimnobraga
Originally Posted Thursday, August 12, 2004
GIMNOBRAGA
EXPEDIÇÃO BRAGA – BOJADOR – BISSAU
Braga, 27th May 1996
Dear Sirs:
After several expeditions to North Africa, the Cultural Association GIMNOBRAGA is preparing another big expedition: from Braga, passing trhough Bojador Cape till Guinea-Bissau.
With departure for next 27th June and arrival to Bissau on 14th August, this expedition will cover the following territories: Morocco, Occidental Sahara, Mauritania, Senegal, Gambia(this last just as an alternative) and Guinea-Bissau.
To thrash by land, roads that 500 years ago were intrepidly covered by sea, it´s a wish that is always present in the idea of any portuguese adventurer.
Just like 500 years ago, when portuguese people went through the big epopee that was the discovery of the new maritim ways that allowed us to go in search of a new future and the relationship between people and cultures has had never been possible, so do us intend to remember that many of our afective and cultural relations were sowed and growed in those lands.
By a time where there’s so many people talking about the portuguese discoveries celebrations this will be, with no doubt, a way of remembering the maritims heroic exploits of our ancients, and the meaning they had, not only for Portugal,but to all the Occidental Culture.
And if we conjugate the traveller and adventurous spirit that has always been with the portuguese people with a so blabed word nowadays and, ’cause of that, each day more worned, the solidarity, then we´ve met the goal of this expedition and the desired people to do it.
Meanwhile, the organization of such an expedition, oblige to some costs, namely with the preparation of the support and logistic material.
To cover this costs, GIMNOBRAGA has counted with the help and solidarity of some friendly companies. It is with that goal that we come to your company, solicit your support for this project.
At the publicity profits level, they are already assured, namely, by the media that will make the full coverage of the entire expedition.
The attendance that SIC-TELEVISION and AGÊNCIA LUSA will make of the expedition will be the best warranties of the mediatic impact of this project.
For a better judgement of the project which is showed here to you, we join a resume of our presentation dossier. We are certain, so, that you will consider this project, ´cause only with your support will be possible the concreteness of it. Hope hearing from you soon.
Regards,
I
PRESENTATION
Bojador Cape.Bissau.Guinea.
In a word Africa.Passionately Africa.The Africa from the deserts, the Africa from the savannahs, the Africa from the forests, the Africa from the beaches. After several expeditions to Northern Africa,GIMNOBRAGA is now preparing a new big expedition with the idea that has becoming to ripen:go farther. To thrash, by land, roads that 500 years ago were intrepidly covered by sea it’s a wish that is always present in the idea of any portuguese adventurer.
Maroc.Go through Bojador Cape.After that the desert fascination.The Sahara.
Mauritania.The begin of black Africa:Senegal and for ending Guinea-Bissau. Places for us, portuguese people, fulls of history and besides the troubled days we live in – and that you feel with special incidence a bit through all Africa – make us dream and wish to leave as soon as possible. Just like 500 years ago, when portuguese people went through the big epopee that was the discovery of the new maritim ways that allowed us to go in search of a new future and the relationship between people and cultures has had never been possible, so do us intend to remember that many of our afective and cultural relations were sowed and growed in those lands. By a time where there’s so many people talking about the portuguese discoveries celebrations this will be, with no doubt, a way of remembering the maritims heroic exploits of our ancients, and the meaning they had, not only for Portugal,but to all the Occidental Culture.
And if we conjugate the traveller and adventurous spirit that has always been with the portuguese people with a so blabed word nowadays and, ’cause of that, each day more worned, the solidarity, then we´ve met the goal of this expedition and the desired people to do it.
Braga.Bojador Cape.Bissau.Much more than three simple words.One goalNot as hard as 500 years ago it was by sea, but always as alluring and fascinating as then.
II
OBJECTIVES
Braga – Bojador Cape – Bissau Expedition, has as main objectives, besides the adventure pleasure present in all its participants, to score one more point in the celebrations of portuguese discoveries, as well as to take some solidarity to people that are intimately related to our five centuries history. Allow the contact with different people and civilisations out of the traditional touristic itineraries will be as well something that will mark the entire expedition. To tell the truth, we’ll try to interconnect the adventure which is going nowadays by land till Bojador Cape and Guinea-Bissau,with the portuguese discoveries celebrations.
The diffusion of the poruguese usages and culture,to be done in a natural way,will be one of the most important aspects of the organization. On the other hand, solidarity will be as well something that will move us through all the expedition.We’ll try to obtain with public and privat companies ,all the kind of help that will help us to create a considerable spoil which will able us to create in the field better work conditions for those who within a solidarity spirit and approaximation between le,debate themselves with lots of logistical problems.
Medicines, books, clothes, and varied logistic equipment will be the kind of material we’ll reunite to distribute to several social solidarity institutions acting locally by the end of the expedition. For that effect, will be done contacts with AMI-ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL(INTERNATIONAL MEDICAL ASSISTENCE) to coordenate and procceed to help us with the best way to give those things.
III
ROUTE
The choosed route is the one that best comes to principals of this trip, crossing through the Atlantic Coast of Northern Africa and avoiding the instability of Algeria, Niger and Mali. The fundamentalist turbulency of Algeria and Touareg of the southern countries of it took us to this route wich was also closed not too long ago to this kind of trips:the Occidental Sahara crossing.
The highly published events about the instability points in Africa, took us to make a minucious study about the countries to cross establishing contacts with the respective oficial entities in the way to guarantee the viability of this project.
Maroc, Occidental Sahara, Mauritania, Senegal, Gambia, (this last just as an alternative) and Guinea-Bissau will be the countries to cross in the expedition.
IV
COSTS
GIMNOBRAGA is a cultural association with no profit goals and the wish to take end such a difficult project with all its pressupposes and objectives will be, with no doubt, the biggest compensation.
Meanwhile, as the organization of such an expedition demands a tecnical and logistic outfit prepared with the utmost care, its concreteness will only become possible with the help of public and privat companies, as sponsors.
Necessary it becomes, so, to be found those companies that, as sponsors, help us to take end this project. As an exclusive sponsor for the entire project is a non reasonnable idea, the organization tried to divide the several publicity spaces allowed. Naturally, we`ll look for a main sponsor of the expedition, interested to associate its image to the expedition and from there collect a biggest mediatic impact.
V
INFORMATIONS
For all the sums received as sponsors, the respective receipt will be issued by the organization. If you need any additional information or explanation, please contact us on:
GIMNOBRAGA – Rua Prof. Machado Vilela, 191, R/c Esq – Frente, 4710 BRAGA
TEL:00 351 53 72280 FAX:00 351 53 73628
VI
INTERNET
>From June on will be created an electronic mail page on INTERNET, where everyone will have access to all the informations about the BRAGA – BOJADOR CAPE – BISSAU. This informations will be writen in Portuguese, English and French. Will be referred, naturally, our sponsors.
VII
PUBLICITY PROFITS
At this level, they are already assured,namely, by the media that will cover the entire expedition. Have already been negotiated reportage spaces in the writen press, that will be used to insert publicity referring to the several sponsors of the expedition. The diffusion in local and national radios is also assured, with one of them showing interest in make an integer and daily coverage, together with the diffusion of publicity spots about the sponsors.One of the Portuguese Television Chanels has already established a protocol with the organization to cover the entire expedition. So, we have determined the following publicity spaces for our sponsors:
SIC – TELEVISION: Is already assured its presence in the entire expedition, of a professional team of two elements, that will pick images, not only for a full program, but as well for small parts in the daily news.
AGÊNCIA LUSA: A journalist of this agency will be with the expedition till the Occidental Sahara. Will be done, at least, three news appointments: before, in the middle of the trip and at the arrival at Bissau.
PRIMEIRO DE JANEIRO: A journalist will be with the expedition till the Occidental Sahara, preparing a full report about the Potuguese Squares that we`ll pass along the trip.
NOTÍCIAS DO MINHO: Two publicity pages and two reports about the expedition.
RUM – RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO: A journalist will be with the expedition, making integer and daily coverage, together with the diffusion of publicity spots about the sponsors. Besides that, the expedition will also have reports in regional and national newspapers, as well as in speciality magazines.For ending, and being this project opened to solidarity and strong cultural components, it will also fit in the celebrations of the 500 years of Portuguese discoveries, creating warranties of diffusion in other Television Chanels of strong impact as well.To optimise the publicity profit, the organization will look for, that, in all the reports about the expedition will be made reference to the support that, we are certains, will receive from the sponsors companies. All the participant vehicles will transport as well the sponsors images, looking for to raise its mediatic impact and diffusion.
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A P R E S E N T A T I O N
Bojador. Bissau. Guiné.
Dans un mot. Afrique. Paissonnement Afrique. L’Afrique des déserts, l’Afrique des savanes, l’Afrique des fôrets, l’Afrique des plages. Depuis plusiers expéditions à l’Afrique du Nord, l’association culturel GIMNOBRAGA prepare une nouvelle grande expedition avec l’idée d’aller plus loin. Maroc. D’épasser le Cap Bojador. Aprés le désert fascinant. Le Sahara. La Mauritanie. Le commecement de l’Afrique Noire: Sénégal et la Guiné-Bissau. Des lieux, pour nous, portugais, pleins d’histoire et que nous fons, tout de suite rêver e avoir l’envie de partir. Comme à 500 ans, quand les portugais ont mis mains à la grande aventure qui a été la découverte de nouvons chemins maritimes, les quels ont permis à tous de chercher un nouveau future et faire une aproximation de cultures, nous aussi, nous nos proposons rappeller que beaucoup de nos liaisons afectives e culturels sont par lá. Celle ci sera, sans doute, une belle façon de bien commomorer les découvertes portugaises. Et si on fait la conjugation de ces idées avec un mot trés oblié, la solidarité, voilá objectif de cette expedition et pourquoi nous voulons la faire.
Braga. Bojador. Bissau. Beaucoup plus que trois simples mots. Un objectif. Pas trés difficile commme il a été il y a 500 ans, mais aussi si fascinant..
L’ITINÉRAIRE
SAMEDI – 27 Juillet
Braga / Sevilha / Ceuta /Chefchaouen
PORTUGAL-ESPAGNE – MAROC – 1.050 Km.
DIMANCHE – 28 Juillet
Chefchaouen / Rabat / Casablanca / El Jadida / Safi / Essaouira.
MAROC – 730 km
LUNDI – 29 Juillet
Essaouira / Agadir / Tiznit / Goulimine / Tan-Tan / Lâyoune
MAROC – 835 km
MARDI – 30 Juillet
Lâyoune / Cabo Bojador / Dakhla
MAROC – 503 km
MERCREDI – 31 Juillet
Dakhla – MAROC
JEUDI – 1 Aout
Dakhla / Golfo de Sintra
MAROC – 200 km
VENDREDI – 2 Aout
Golfo de Sintra / La Gouira / Nouâdhibou
MARROCOS – SAHARA OCIDENTAL – MAURITANIE – 200 Km
SAMEDI – 3 Aout
Nouâdhibou – MAURITANIE
DIMANCHE – 4 Aout
Nouâdhibou / Bou Lanouâr / Banc d’Arguin
MAURITANIE – 133 Km
LUNDI – 5 Aout
Banc d’Arguin / Nouâmghâr
MAURITANIE – 133 Km
MARDI – 6 Aout
Nouâmghâr / El Maijrât / Tioulit / Jreida / Nouakchott
MAURITANIE – 167 Km
MERCREDI – 7 Aout
Nouakchott / Rosso / St Louis
MAURITANIE – SÉNÉGAL – 297 Km
JEUDI – 8 Aout
St Louis / Ndiébène / Gandibi / Dakar
SÉNÉGAL – 268 Km
VENDREDI – 9 Aout
Dakar – SÉNÉGAL
SAMEDI – 10 Aout
Dakar / Tambacouda / Parc National Niokolo Koba
SÉNÉGAL – 600 Km
DIMANCHE – 11 Aout
Parc National Niokolo Koba – SÉNÉGAL
LUNDI – 12 Aout
Parc National Niokolo Koba / Vélingara / Kolda /Ziguinchor /Cap Skirring
SÉNÉGAL – 637 Km
MARDI – 13 Aout
Cap Skirring – SÉNÉGAL
MERCREDI – 14 Aout
Cap Skirring / S. Domingos / Bissau
SÉNÉGAL – GUINÉ BISSAU – 190 Km
JEUDI – 15 Aout
Bissau
VENDREDI – 16 Aout
Bissau / Arquipélago dos Bijagós / Ilha de Maio
SAMEDI – 17 Aout
Bissau / Lisboa / Porto / Braga
Retour. Un jour pour faire ce qui a pris trois semanies…
GIMNOBRAGA
EXPEDIÇÃO BRAGA – BOJADOR – BISSAU
Bojador. Bissau. Guiné. Numa palavra África. Apaixonadamente África. A África dos desertos, a África das savanas, a África das florestas, a África das praias. Depois de várias expedições à África do Norte, o GIMNOBRAGA organizou uma nova expedição desde Braga até à Guiné Bissau. Trilhar, por terra, caminhos que há 500 anos foram intrepidamente percorridos por mar foi um dos objectivos destes bracarenses amantes da aventura.
Liderada por Nuno Albuquerque e com partida a 27 de Julho e chegada à Guiné-Bissau a 13 de Agosto, a expedição, que englobou um total de sete jipes e vinte participantes, não teve características competitivas mas sim objectivos culturais e de exploração geográfica dos países a percorrer. Começaram por Marrocos. Ultrapassaram o Cabo Bojador. Depois encontraram o fascínio do deserto. O Sahara. A Mauritânia. O início da África Negra: Senegal e por fim a Guiné-Bissau. Locais para nós, portugueses, cheios de história e que nos fazem sonhar e querer, desde logo, partir. Tal como há 500 anos, quando os portugueses meteram mãos à grande epopeia que foi a descoberta de novos caminhos marítimos que permitiram ir em busca de um futuro novo e uma aproximação de povos e culturas como nunca então houvera sido possível, também esta expedição do GIMNOBRAGA quis relembrar que muito dos nossos laços afectivos e culturais foram semeados e cresceram para aqueles lados. Numa altura em que tato se fala de comemorar os descobrimentos portugueses, esta foi, sem dúvida, uma forma de relembrar os grandes feitos marítimos de outrora e o significado que os mesmos tiveram, não só para Portugal, mas para toda a cultura ocidental. Braga. Bojador. Bissau. Muito mais do que três simples palavras. Um destino… Não tão difícil como há 500 anos o foi por mar, mas sempre tão aliciante e fascinante como então.
DIÁRIO DE BORDO
Sexta – Feira, 26 de Julho – Braga / Elvas
Braga, Avenida Central. 18 horas. Uma inesperada multidão concentrou-se junto ao edifício do Turismo para testemunhar a nossa partida. O Presidente da Câmara Municipal fez-nos a entrega de uma missiva dirigida ao seu homólogo de Bissorã, cidade guineense geminada com Braga. A excitação perante as aventuras que se iriam viver nos próximos vinte dias era geral. “Vamos embora que se faz tarde !…”, é a palavra de ordem. Depois das últimas despedidas de familiares e amigos o grupo faz-se à estrada. Um primeiro grande obstáculo esperava a expedição: um leitão na Bairrada. A chegada a Elvas faz-se já com a noite bem entrada e algum cansaço acumulado. Não sem que antes aconteça o primeiro imprevisto: o Pinto, que se esqueceu de reabastecer, fica sem gasóleo. Por sorte seguíamos quase todos juntos o que permitiu rapidametne sanar este pequeno percalço, que serviu de sobreaviso para as próximas etapas. “Se aqui ele é assim, como será no deserto. Estamos tramados…” – alguém manda, perante a boa disposição gral, a boca provocatória.
Sábado, 27 de Julho – Elvas / Chefchaouen
A alvorada, para criar bons hábitos, faz-se às sete da manhã, que a saída está marcada para as 8 horas. A chegada a Algeciras faz-se por volta das 15 horas, não sem que antes ocorra novo percalço: o Xico, ao efectuar um reabastecimento, esqueceu-se do recolocar o tampão do gasóleo. Em Algeciras há necessidade de procurar comprar um novo tampão novo. Sem sucesso, pois, está tudo fechado. Esta pequena espera fez com que dois dos carros perdessem o ferry-boat em que havíamos feito reservas. Contudo, os bons ofícios do nosso contacto em Algeciras fizeram com que eles apanhassem o ferry rápido que lhes permitiu chegar a Ceuta ao mesmo tempo. Foi a festa geral. Estávamos todos. Ninguém ficava para trás. Depois do reabastecimento dos Jeeps em Ceuta, onde o gasóleo é quase ao preço da chuva, dirigimo-nos para a fronteira. As habituais burocracias arroquinas estavam à nossa espera. Para evitar muitas explicações conselho os jornalistas a identificarem-se como professores, o que eles, inicialmente um bocado a contra gosto, acabam por aceitar. No final da viagem acabariam por me dar razão. É que África – ou melhor, autoridades africanas – e jornalistas são coisas que não encaixam muito bem. À cautela omito igualmente o destino final da expedição e, designadamente, a passagem pelo Sahara Ocidental. É que isso ir-nos-ia obrigar a muitas explicações. Ao fim de cerca de duas horas conseguimos passar. Não está mau. Mas já fizemos melhor.
Após a fronteira aparecem os primeiros e habituais controles policiais. Querem saber quem é o chefe da expedição. Para onde nos dirigimos, numero de carros e pessoas. Entrego-lhes uma preciosa lista com todas essas informações que já levo preparada, o que permite, rapidamente, recolocarmo-nos em movimento. Cerca das 22 horas atingimos Chefchaouen e a tão desejada cama do Hotel Parador. Mas não só. Também lá estava o nosso velho amigo Ahmed – um marroquino que viveu em Portugal e estudou no
Colégio Moderno do Mário Soares – que, avisado previamente da nossa chegada, fez questão de estar à nossa espera.
Domingo, 28 de Julho – Chefchaouen / El Jadida
A manhã é utilizada para retemperar forças em Chefchaouen. Parte do grupo aproveita para conhecer a cidade, muito rica em artesanato, e deambula livremente pelas ruelas da velha medina de Chefchaouen. As gentes, os miúdos, os velhos, a Praça Uta el Hammam, tudo é apaixonante. O tom branco das casas, contrastando com o azul das portas, ajudam a criar o ambiente e a colocar toda a gente à vontade. Aqui sentimo-nos quase em casa. Junto à praça, um castelo construído pelos cativos portugueses faz-nos sonhar com outros tempos. Passo toda a manhã sentado num dos cafés da praça a apreciar e a delicia-me com o ambiente. Um almoço bem servido na casa Assan veio completar a satisfação geral que todos sentíamos. Mesmo aqueles que, inicialmente, estavam mais receosos pela erradamente propagandeada má fama dos marroquinos, já estavam completamente rendidos. Os jornalistas da SIC são interpelados pela polícia. É roibido filmar. Após uma breve conversa com o chefe percebo a razão dos receios: é que além das naturais dificuldades das democracias musculadas, houve, recentemente, uma equipa da televisão alemã que passou uma reportagem com imagens de pessoas “a fumar”. Mas consigo arranjar uma desculpa para existência da câmara profissional: é que o meu amigo, além de ter uma câmara antiga, também filma casamentos.
Depois de almoço partimos em direcção a sul. Para procurar el-rei D.Sebastião fazemos uma visita a Ksar-el-Kibir. Mas não temos sorte. O tráfico é intenso e por vezes ótico, o que nos obriga a circular a velocidade moderada. É necessário cuidado não só com os outros carros, mas também com os piões, bicicletas e animais de carga. Entre Rabat e Casablanca somos surpreendidos com um autêntico contigente policial: ao longo da estrada, de 500 em 500 metros e num percurso de 100km, está um polícia. É que no ia seguinte era o dia de nascimento do profeta e o Rei Hassan II ia a Casablanca rezar na Mesquita. A chegada a El-Jadida, antiga Mazagão, já se faz de noite
Segunda, 29 de Julho – El Jadida / Safi / Essaouira / Agadir / Tiznit
El-Jadida, a antiga Mazagão, tem como grande atractivo a cidade portuguesa, edificada pelos portugueses no Sec. XVI e ocupada durante 250 anos até 1769. Logo pela manhã amos visitar as muralhas da cidade e a cisterna portuguesa Depois, seguimos por estradas secundárias junto à costa, pelo que temos oportunidade de percorrer alguns itinerários de grande beleza. Na estrada, e aproveitando uma paragem técnica, compramos uns melões para reforçar o pequeno almoço. Na borda do Atlântico e instalada no fundo de uma enseada enquadrada de falésias, surge-nos Safi. Antigos edifícios portugueses e um porto muito activo – a sardinha é a maior especialidade de Safi e a indústria conserveira marca forte presença – dão o tom à cidade.
Embora apertados pelo tempo, visitamos o Qasr el Bahr, forte construído pelos portugueses no Sec. XVI. Já com a barriga a dar horas, chegamos por volta das 14 horas a Essaouira – a antiga Mogadouro. A cidade aparece-nos, de repetente, no fundo de um valejunto ao mar, branca e brilhante. A cidade é fortemente marcada pelas suas antigas muralhas. Elas mostram-nos como a cidade sobreviveu a um passado prestigiante e revelam-nos, ao mesmo tempo, um pequeno mundo de província mas charmante. A beleza do local, o pitoresco da cidade e do porto e a doce singularidade do clima atraem-nos a todos. Em busca do famoso peixe grelhado, dirigimo-nos para almoçar ao porto de pesca. À entrada do porto, o peixe vende-se à descrição e podem-se comer, mesmo no cais, uns bons grelhados … com os dedos. Somos literalmente assaltados pelos diversos vendedores que a tentam recrutar-nos para as suas bancas de peixe. A Lurdes escolhe o peixe mais fresco. Procuro, como habitualmente, negociar o preço da refeição. Pedem-me 60dirhams (1 dirham = a 18 escudos). Não. É muito. 30, ofereço eu. Respondem-me com 50, 45, 40. Face à concorrência entre os vendedores, com um bom regateio, os preços descem rapidamente. Acabamos por acordar em 35 dirhams por pessoa. Já quase no final da refeição negoceio duas lagostas que mando grelhar. Uma delícia.
Depois, uma visita pela cidade. A ruelas fazerem fazem lembrar as ilhas gregas e a todos encantam. Vêm-se artesãos a trabalharem: mesas, caixas e bibelots, de tudo um ouco aqui se faz com madeira. Utilizam, normalmente a thuya, que existe com abundância na região. Fico-me pela praça acompanhado de um chá de menta. Repouso e aprecio as gentes e as suas movimentações. Os miúdos, por ser dia de festa, aparecem todos em “fatos domingueiros”. É delicioso vê-los a correr, com muito cuidado para não se sujarem mas, na maioria das situações, não o evitando. O Luís encontra um russo que, apaixonado pela história portuguesa, tenta perguntar a um incrédulo marroquino se, afinal, aquelas muralhas são portuguesas ou francesas.Cerca das 17 horas retoma-mos a estrada e iniciamos a rota do arganier, que surge como a árvore providência. A vegetação vai-se tornando pobre, já pré-desértica. A oliveiras marcam, igualmente, uma forte presença. Conto ao Carlos a história do arganier: “é uma árvore que dá cabras”. Ele incrédulo pensa que brinco. Não. É verdade. As cabras trepam as árvores e é frequente encontrá-las carregadas como se de frutos se tratassem. E meu dito meu feito. Apaecem-nos as primeiras arganiers com cabras nos ramos – elas procurarem comer uns pequenos bagos vermelhos. Perante o inusitado da situação, o Carlos obriga-me a parar para tirar uma fotografia. Com a precipitação escorrega e enche o rabo cheio de picos. A estrada vai, ao poucos, transpondo as montanhas do anti-Atlas. Sinuosa e abeirando-se de precipícios impressionantes, oferece-nos esplêndidos e variados panoramas das montanhas e, ao longe, do oceano. A terra, de uma cor ocre avermelhada, está coberta de thuyas e de grandes arganiers. Das altas muralhas montanhosas, surge-nos, de forma inesperada, um vale, carregado de um refrescante verde. É o oued Oulma. A estrada traspõe o rio como se de uma baía se tratasse, o que aumenta a beleza do local. Já com a noite caída, chegamos a Agadir, o grande centro balnear marroquino. Trânsito, barulho e confusão criam um forte contraste com a beleza e a paz natural que vivemos ao longo de todo o percurso que havíamos feito. A curiosidade por Agadir rapidamente se transforma num forte desejo de seguir imediatamente caminho. Alguém diz pelo rádio: “tirem-me daqui”. Percorremos a zona turística e balnear, situada entre a Avenida Mohammed V e a praia. A arquitectura de alguns edifícios atrai a atenção do grupo. Mas não chega. “Vamos embora”. É a palavra de ordem. Voltamos à estrada em direcção a iznit, onde chegamos por volta das 9 horas. Inserida num canto árido que a planície do sul conquistou à extremidade do anti-Atlas, Tiznit é já pré-sahariana, com as suas casas de piso dispersas entre as palmeiras e as oliveiras. Tiznit está, de resto, cercada por 6 Km de muralhas de um cor de rosa o que faz com que, quem venha de Agadir, logo dê pela presença da cidade ao longe: é a pérola do deserto. Parte da noit é passada a reparar alguns problemas nas grades das viaturas que não resistiram ao peso que carregavam. Em frente ao Hotel monta-se um estendal que mais parece o do Paris-Dakar. Em conversa com o recepcionista este diz-me que a fronteira de Dakhla para a Mauritânia está fechada. Fico algo apreensivo e receoso. Felizmente irei rapidmente constatar que era uma informação sem fundamento.
Terça, 30 de Julho – Tiznit / Goulimime / Tan-Tan / Lâyoune / Cabo Bojador
Manhã cedo partimos em direcção a Goulimime. O cheiro do deserto começa a sentir-se. Sente-se, igualmente, a forte presença militar marroquina e os sucessivos controles que irão ser um desespero ao longo de todo o percurso. A estrada atravessa agora as ultimas montanhas do Anti-Atlas. Goulimine foi, no passado, um importante centro das caravanas que atravessavam o deserto. Mesmo há alguns anos ainda era frequentada por alguns nómadas dos confins mauritanos: os homens azuis. Daí a sua mística. Contudo, hoje são os militares que marcam forte presença. Após Goulmime, Tan-Tan. E, para os que estavam à espera de um local paradisíaco, Tan-Tan e, principalmente, a sua praia, são uma decepção. Mas, para nossa surpresa, encontramos um português que trabalha numa empresa pesqueira marroquina. Em conversa vimos a saber de que, com ele, trabalham mais cerca de trinta portugueses. Quase todos encarregados de máquinas dos barcos pesqueiros. Após uma boa “tajine”, retomamos estrada em direcção a sul. A paisagem é tipicamente sahariana, plana, com escassa vegetação, predominando os tons ocres, amarelos e castanhos. Cada vez que nos afastamos da costa e seguimos em direcção ao interior, a forte temperatura começa a fazer-se sentir. Estamos em pleno deserto. E no Verão. O antigo Sahara Espanhol aparece depois de Tarfaya. E com ele um forte incremento dos controles militares: quantos são, nomes, onde vão. Perguntas rapidamente respondidas através da entrega das folhas com a relação de todos os articipantes e respectivos dados. Mas, para minha surpresa, não chega. Querem saber profissões, nome do pai, da mãe e quantos filhos temos. “Como ?” Isso mesmo. Profissões, nome do pai, da mãe e numero de filhos. Inicialmente ainda consigo convence-los a tomarem nota só dos meus dados. Mas, logo nos controles seguintes sou obrigado a fornecer os dados de todos. Claro está que quase todas as nossas mães passaram rapidamente a Marias e os pais a Antónios e Manueis. E quanto ao número de filhos e situação familiar ?. Pois, também não há problema. O Xico, por exemplo, que é solteiro, rapidamente passa a casado e com quatro filhos. Elementos que foi, por uma questão de coerência, obrigado a manter, por uma questão de coerência, nos controles seguintes. Chegamos a Lâyoune, a antiga capital do ex-Sahara Espanhol. Damos uma volta pela cidade e, curiosamente, ainda conseguimos encontrar alguns – poucos – nomes de estabelecimentos em Espanhol. Aqui nota-se, essencialmente, a importância da exploração das fabulosas minas de fosfato de Bou Crââ e que tornaram a região num novo &laqno;Koweit». Para espanto dos menos habituados a estas andanças, surgem as primeiras dunas de areia. Que são, naturalmente, saudadas com a devida exaltação. À saída de Lâyoune novo controle policial. Um quilómetro adiante nova paragem. Expl para jantar. Contrato com um marroquino, proprietário de um café, a preparação de omeletes para todo o grupo. E, ali, em pleno Bojador, com champanhe e tudo, festejamos os 13 anos da Sofia. Os marroquinos olham, um pouco surpreendidos, para a algazarra que fazemos. E para dormir ? Alguém lança o desafio: “E se fôssemos para a praia ?” As fortes rajadas de vento que se fazem sentir tornam muito difícil – para não dizer impossível – a montagem do acampamento. É só vento e areia e areia e vento. Mas, com muita teimosia, lá conseguimos por as tendas de pé. O cansaço é tanto que rapidamente adormeço. As rajadas de vento duram até de madrugada.
Quarta, 31 de Julho – Cabo Bojador / Dakhla
Nasce o sol. Desmontamos o acampamento e vamos à procura do padrão dos descobrimentos. Encontramos, junto à praça de armas uma réplica datada de 1988. Está cumprido o primeiro objectivo da viagem: a chegada ao Cabo Bojador. E, depois de um bom pequeno almoço, partimos para mais uma etapa. A estrada, quase sempre em recta, acompanha a costa. A vegetação torna-se quase nula e, ao fundo, vêm-se as primeira miragens, o que provoca o espanto dos menos habituados a estas paisagens. A aridez é total. Olho para o meu lado esquerdo e apenas vejo enormes extensões de terreno estéril, duro, quase lunar. A monotonia das planícies apenas é, aqui e ali, interrompida por mesetas e maciços rochosos. Do lado direito o mar, onde o deserto termina, de forma abrupta, em enormes falésias. Esta fusão do deserto com o mar fascina-me. Junto à costa vamos vendo várias khaimas (tendas) de nómadas e pescadores. Saio da estrada e dirijo-me a um conjunto delas. Paro o carro a alguma distância. Apeio-me a aguardo que apareça a alguém para ver se sou bem recebido. Surgem dois homens. Saúdo-os em árabe.São pescadores. Pergunto se têm peixe. Sem qualquer resposta, um dos homens, fazendo-me sinal para que o siga, vira-me as costas e dirige-se para um das ravinas. Do meio das pedras retira uma caixa cheia de peixes. Grandes. São pargos, robalos, tainhas e atuns. Nenhum tem menos de três quilos. Pergunto-lhe o preço. Perante a resposta, e ao contrário do que é meu hábito, nem tenho coragem de regatear: 200 dirhams, cerca de três mil e oitocentos escudos. É peixe que chega para todo o grupo. Não marralho masincluo no preço a limpeza e o arranjo do peixe. O Álvaro encarrega-se de o grelhar e, algum tempo depois, estamos todos a comer. Só no final da tarde é que retomamos a estrada. Aproximamo-nos de Dakhla (ex Vila Cisneros), a última cidade do Sahara Ocidental. Na imediações um conjunto de dunas pouco altas, mas maciças, chamam a atenção. Mas o melhor ainda estava para vir: a baia de Dakla. Fascinante. O mar a entrar pelo deserto. A areia. A côr. A luminosidade. Paramos estarrecidos com tanta beleza. Do alto de uma colina admiramos o mar de areia e o mar de água a envolverem-se numa harmonia que se diria impossível. Todas as facetas da fusão do mar e do deserto estão, aqui, bem presentes. Na cidade, e ao contrário do que esperava, não dou pela presença dos batalhões da ONU. Noto, no entanto, é a forte presença dos militares marroquinos. Estamos em zona sensível. Depois de mais três controles (militares, gendarmerie e polícia), dirigimo-nos para o Comissariado, onde damos conta da nossa chegada. À noite, jantamos no restaurante de uns espanhóis. Simpáticos, fornecem-nos algumas informações sobre o que nos espera nos dias seguintes. Entretanto, aconselham-nos a limitarmos os nossos desejos exploratórios das praias da região: é que estão cheias de minas. Como ementa comemos carneiro estufado ! (é verdade, não pensem que estou a brncar…).
Quinta, 1 de Agosto – Dakhla
Passamos a manhã a tratar das formalidades que nos permitirão integrar a coluna militar que, no dia seguinte, nos levará até à fronteira da Mauritânia. Polícia, alfândega e estado maior do exército. Aqui somos obrigados, um de cada vez, a preencher uma ficha com todos os nossos dados pessoais. É quase como que um interrogatório. Sentimos a habitual frieza dos militares, mas tudo se processa sem incidentes. À tarde sou convidado pelo Paco, um espanhol residente em Dakhla, a visitar uma família saharaui. Aceito sem hesitações. À entrada da casa, respeitando os costumes locais, descalço-me. Passo horas à conversa, bebendo o inevitável chá de menta, segundo o método tradicional, em pequenos copos e em várias rodadas. Desfruto de uma das leis mais básicas da vida no deserto, a hospitalidade. Percebo que se trata de uma família dividida. Parte vive aqui e outra parte na Mauritânia. Recebo alguns conselhos sobre os próximos dias de viagem: a coluna militar, a terra de ninguém e as pistas do deserto na Mauritânia. Cuidado com o gasóleo. E especial atenção às reservas de água. O deserto é fascinante mas também temeroso. Concordo.
No final do dia vamos visitar a ponta da península de Dahkla e passamos pelos acampamentos dos refugiados que, vindos do Norte aquando da marcha verde, aguardam a realização do referendo sobre o destino do Sahara Ocidental. Milhares, a viverem em tendas e em condições infra humanas, sem luz nem esgotos.
Sexta, 2 de Agosto – Dakhla / Bir Guendouz
Ao meio dia, conforme nos havia sido ordenado, apresentamo-nos à saída do primeiro controle de Dakhla, onde se reuniriam todos os carros que iriam integrar a coluna militar. E tudo carros com excelentes capacidades para se aventurarem no deserto: velhos camiões, um Mercedes último modelo a brilhar de novo, um Fiat Tempra, carrinhas Citroen e os incansáveis Peugeot 504. Veículos todo-o-terreno, para além dos nossos, apenas um Mitsubish, umaPick-Up, três Land-Rover e um imponente camião IVECO 4×4, otalmente preparado para grandes expedições. Isto prometia. Contudo, apenas três horas depois é partimos. Não sem que antes, já com todos os carros em coluna, nos tivesse mandado sair da coluna. Surpreendido, recebo a indicação de tirar tudo cá para fora. Como aqui não há discussão possível, obedeço. Os agentes alfandegários fazem uma revista minuciosa aos nossos veículos. Obrigam-nos a abrir todos os sacos e caixas. Procuro, junto de um militar com quem já havia criado alguma confiança saber a razão desta atitude. Tanto mais que já havíamos sido revistados. Que não, não há motivo especial. É um procedimento habitual. Mas a verdade é que de todos os outros cerca de vinte carros que integraram a coluna militar mais nenhum foi sujeito a tal minucioso exame. Fico com a ideia que terá tido algo a haver com as nossas visitas do dia anterior. Quem já desesperava eram os nossos companheiros de coluna, principalmente os franceses, que se revelaram sempre muito simpáticos (?). Mas, ultrapassado este obstáculo, a coluna lá partiu, com uma escolta de respeito: dois militares colocados na viatura de abertura !… E a uma média de 40/50 Kmh. Desesperante. Foi com alívio que, no final do dia,chegamos a Bir Guendouz, o último posto militar, junto à muralha defensiva construído pelos militares para isolarem o Sahara Ocidental. Esta muralha, que isola o território, é formada por barreiras de areia e defendida por arame farpado e minas explosivas. Aqui fomos obrigados a uma neutralização forçada até ao dia seguinte.
Sábado, 3 de Agosto – Bir Guendouz / Nouâdhibou
Ao nascer do sol somos acordados pelos militares. Desmontamos o acampamento e reparamos para reintegrar a coluna. Para minha surpresa os militares mandam-nos para a frente e explicam-me que, a partir de agora, vamos por nossa conta até à Mauritânia: é a terra de ninguém. E muito cuidado. Têm de seguir sempre pela pista. É que fora da pista está tudo minado. Um calafrio percorre-me a espinha. Cerca das nove horas iniciamos a marcha. Gentilmente e como quem não quer a coisa deixo passar um Land Rover de Mauritanos à nossa frente. É que a explodir uma mina é sempre melhor que as vítimas não fossemos nós. Dou indicações precisas ao nosso grupo para não saírem dos trilhos e lá avançamos para a terra de ninguém. A tensão sobe. Aparecem asprimeiras zonas de areia mole que me obrigam a bloquear o diferencial do meu Land Rover. Alguns quilómetros adiante o Land Rover Mauritano pára e explicam-me que se vão separar, pois, vão directos para Nouakchott. Ainda tenho a tentação de os seguir. Mas torna-se obrigatória a nossa ida a Nouâdhibou para tratar das formalidades de entrada. Não há-de ser nada. Vamos embora. E vou avançando devagar. Tão devagar que poucos metros adiante atasco. O Quim ajuda-me a sair. Não sem que antes, também ele acabe por ficar atascado, pois, para me dar passagem pára numa zona de areia. Discuto com ele. Eram os nervos a funcionar. Mas, rapidamente recupero o sangue frio e nos reorganizamos. Espero pelos outros nossos carros – que também tinham tido problemas com a areia lá atrás – e retomamos a marcha. O primeiro posto militar da Mauritânia surge num ápice. Tratavam-se de dois ferros, espetados na vertical na areia e, ao seu lado, uma velha mesa em fórmica e uma cadeira. Vejo, ao longe um militar que se dirige para nós e nos mando parar. Obedeço. O militar explica-me que o superior está a dormir e já vem. Aguardamos cerca de trinta minutos pela sua chegada. Mal eu imaginava que apenas às quatro da tarde é que dali sairíamos. No entretanto tive de o convencer que os nossos vistos eram bons: é que eram emitidos pela embaixada francesa. E o homem tinha dúvidas sobre se nós não deveríamos ter ido à embaixada Mauritana em Rabat para colocar um carimbo. E eu a começar a vida a andar para trás. Depois, era o número do visto queera muito grande. Não pode ser. Dizia ele. Só costuma ter quatro números. Lá o convenci que os cinco primeiros números não contavam, pois, era iguais em todos os vistos. Importante mesmo eram só os últimos quatro. Com o beneplácito de um outro superior que, entretanto se havia chegado, lá se convenceu da minha teoria. Duas horas depois tinham terminado as nossas formalidades. Mas ainda faltavam as das restantes viaturas que haviam partido connosco em combóio de Dakhla, na véspera e que, só então, chegavam ao local. Convenço-me que iremos passar ali o dia e resolvo abrir o toldo do meu carro. É que o sol começava a apertar. Algum tempo depois tenho de mudar de poiso, pois, o militar mauritano havia, simplesmente, transportado a sua secretária para debaixo do meu toldo. OK. Não há problema. Mas, e agora, o que é que falta ? “Estamos à espera dos homens da alfândega, que vêm de Nouâdhibou”. E assim continuamos, na terra de ninguém, onde o melhor era mesmo não nos mexermos por causa do calor, à espera de … Zeu. Ao fim de seis horas lá se abre, finalmente, a fronteira e seguimos caminho. Poucos quilómetros adiante cruzamos a linha do combóio Zouerat-Nouadhibou. Este combóio é único: é o mais pesado, o mais longo e … o mais lento do mundo. Habitualmente tem cerca de 3 km de cumprimento !… Finalmente conseguimos chegar ao posto fronteiriço do &laqno;Bouchon». Tratam-se de três casotas de madeira que abergam a polícia, a guarda fiscal e a alfândega. Temos de repetir todas as formalidades. Só que agora, felizmente, mais céleres. As nossas listas identificativas voltam a ser úteis e rapidamente seguimos para Nouâdhibou.
Domingo, 4 de Agosto – Nouâdhibou – Km 55
Nouâdhibou é a capital mundial da pesca. E, devido à sua localização geográfica, está como que isolada do mundo: a norte o Sahara Ocidental e os marroquinos. A oeste o mar. E a este e a sul o deserto. Isto dá uma característica especial à cidade. Tudo aqui se dirige para a pesca. A cidade, apesar de ter uma população numerosa, apenas possui uma estrada asfaltada. Passamos a manhã a tratar das formalidades aduaneiras. Sim, sim. Ainda não acabaram. É que as coisas aqui são algo sui generis… Primeiro temos de ircontratar o seguro das viaturas. Depois à polícia colocar o carimbo nos passaportes. Seguidamente, a alfândega, onde assinamos um termo de responsabilidade em como nos comprometemos a não vender as viaturas no país sem pagar os impostos aduaneiros e declaramos o dinheiro que trazemos connosco… E, finalmente, a aquisição do bilhete para termos acesso ao Parque Nacional do Banc d’Arguin. Depois de um retemperador almoço partimos rumo ao deserto, para uma etapa até Nouakchott, a capital da Mauritânia. De volta ao Bouchon, a simples demonstração do cumprimento das exigências e a oferta de algumas t-shirts alusivas à expedição, bastou para receber o &laqno;ok» para continuar viagem. Não sem que antes os militares nos tentassem convencer que, para nós, era impossível progredirmos sozinhos pelo deserto. Era necessário um guia. Gentilmente recuso. Partimos. De início seguimos, sensivelmente, pela mesma pista do dia anterior. Depois, o único ponto que nos vai servindo de referência é a linha do combóio. O Lázaro começa logo por atascar. A pista tem muita areia, o que nos cria enormes dificuldades na progressão. Tentamos seguir pelos carris do combóio. Mas a solução não é a melhor. Voltamos à areia. E regressam os atascansos do Lázaro. Tem o carro muito pesado, o que lhe cria dificuldades. Cruzamo-nos com uns austríacos que haviam, na véspera, transporto a fronteira connosco. Braço da suspensão partido. Oferecemos a nossa ajuda. Não é necessário. Vão tentar regressar a Nouâdhibou para resolver o prblema. Regressamos à pista. “Cuidado, areia”. Aliás, só se vê areia e poeira. A areia ai aumentando e dificulta a progressão. “Vamos embora pessoal.”. Com calma o pessoal lá se vai desenrascando e ninguém fica atascado. Alguém diz pela rádio: “cuidado, depois da zona de muita areia “. O pior é que não havia por onde ugir: à direita é areia, à esquerda é … areia. Os Jeeps seguem todos com as luzes cesas para, mas facilmente, serem distinguidos.. A sensação de aventura é geral. O final do dia começa a chegar. As luzes dos Jeeps ao longo das dunas criam um efeitoespectacular. Paro várias vezes para olhar para trás e controlar se vêm todos o carros e ninguém fica para trás. Ao invés, para a frente, a dificuldade em discurtinar a pista é grande. Os penduras que seguiam comigo no meu Jeep começam a duvidar da minha certeza ao seguir as pistas. Mas, graças a Deus não me engano. Alguns pontos da pista servem de referência. uns rodados, A linha de combóio e, claro, o GPS. Quando necessário e para confirmar que sigo na rota certa, páro para olhar para o GPS e para o mapa. “OK. Não há problema. Ainda temos de progredir para norte. Daqui a alguns quilómetros é que começamos a inflectir para este.” Avistamos ao longe um camião. Bingo. Estamos na rota certa, penso com os meus botões. Tento, agora, seguir os traços do camião. Aos poucos vamo-nos aproximando do primeiro posto fronteiriço onde havíamos estado no dia anterior. Um calafrio percorre-me a espinha. E as minas ? Mas, do alto de uma colina, avistamos os abrigos militares. Um dos militares faz-nos sinal para pararmos. É o qilómetro 55 da linha de combóio. Respiro de alívio. Sabia que, a partir daqui, desapareceriam os problemas com as minas. Em todo o caso, os militares tentam metermo-nos medo. Que não. Que não podemos prosseguir sem guia. Que não vamos conseguir. Que o GPS não chega. Que tenho é de voltar para trás a Nouâdhibou e contratar um guia. “O tanas”. Penso eu. Não sei se a história das minas até aqui era ou não verdade. Mas ara trás é que não volto. Mostro-lhes que estamos preparados pa
sentimos as elevadas temperaturas. Mas lá fora faz calor. Muito calor. O pessoal excita-se com a planície desértica e aumenta a velocidade nos Jeeps. As lombas obrigam-nos a ter alguma cautela para evitarmos problemas. Vou avisando pelos rádios: “Atenção. Lombas”. “Cuidado. Areia”. Avistamos uma manada de camelos e, quase imperceptível, entre eles o pastor. Paramos para tentar conversar. Ele zanga-se quando percebe que estão a filmar e vira-nos as costas. A pista entra, agora, numa zona completamente plana e bastante rápida. E assim se mantém durante vários quilómetros. Não se vê viva alma. A direcção predominante é agora SE. Não há pontos de referênciae não se consegue, sequer, distinguir, de entre os inúmeros traços, qual é a pista. Estamos no deserto. Segundo os meus apontamentos o azimute a seguir é o 120º. Vou controlando a rota previamente introduzida no GPS. OK. Estamos no rumo certo. Alguns quilómetros adiante encontramos um acampamento berbere. Apenas vemos crianças e mulheres. Os homens devem andar a tomar conta do gado. Oferecemos água, comida e algumas peças de roupa. Às crianças entrego alguns rebuçados que são muito festejados. Ao final da tarde aproximamo-nos da costa, já em pleno Bac d’ Arguin e escolhemos um local para acampar. É a baía de Saint Jean. O pessoal fica todo extasiado. “Eh pá. Isto é muito bonito !…”. “Pois, é, pois é… Ainda bem que me trouxeram cá, digo meio a brincar…” Acampamos junto à água, mas num sítio seco. As tendas são montadas em círculo. O jantar é à base de enlatados. Aquecidos e todos juntos na mesma panela sabem pela vida. Surpresa: ainda há vinho !… A noite, comparativamente ao últimoacampamento, é muito mais pacífica. Não há, finalmente, vento.
Terça, 6 de Agosto – Banc d’ Arguin / Nouâmghâr / Nouakchott
Nasce o sol. Desmontamos o acampamento. O Xico faz uma fogueira para queimar o lixo. É que estamos em pleno Parque Nacional do Banco d’Arguin. Uma zona ecológica muito delicada. Milhares de pássaros de alto mar e de litoral vivem aqui todo o ano ou aqui passam o inverno: pelicanos, flamingos rosas, etc… Algumas espécies já desapareceram mesmo de outros sítios. De resto, as águas do Banco d’Arguin, muito ricas em peixe e moluscos, com ilhotas e falésias raramente importunadas pelo homem, constituem uma das reservas ornitológicas mais excepcionais do mundo: Mas o que impressiona no Banco d’Arguin é a sua desolação extrema, a total ausência de vegetação. E, por contraste as suas águas estão de entre as mais povoadas do mundo: ruivos, corvinas, peixes-lua, orcas, tubarões. Antes de partirmos, converso com o Zé Eugénio sobre o melhor rumo a tomar. Temos que atravessar duas cadeias montanhosas de dunas que se não prevêm nada fáceis. E assim é. Pouco depois temos diante de nós um interminável mar de dunas. A Linda fica apreensiva. Voltam os atascansos. Mas, com a prática, o pessoal rapidamente se desenrasca. Quase como que por milagre saímos da zona de dunas e entramos numa pista de terra dura, que segue sempre junto à costa. Já chegava de areia. Diante de nós temos agora uma longa costa e tudo o que o olhar alcança é uma costa desértica, entalada entre o oceano e a terra rochosa. Entramos, agora, na região onde vivem os Imraguens os pescadores do deserto. Os Imraguens são um povo que adoptaram, desde tempos imoriais, um modo de vida radicalmente diferente de todos os povos da região, habitualmente guerreiros: constituíram a sua economia à base do peixe. O mar fornece-lhes a subsistência necessária e vendem, para comprar açúcar e chá, peixe seco. Por isso, logo na primeira aldeia que encontramos o que chama, desde logo a atenção, são os estendais para secar o peixe. Paramos e conversamos um pouco com dois pescadores.
Ficam um pouco surpreendidos por nos verem mas recebem-nos amistosamente. Uma idosa chega-se e pede-nos água. É que aqui a água doce é rara. Mesmo a cozinha faz-se com água do mar. A sul do Cabo Timirist encontramos Nouamghâr, que mais não é do que uma pequena aldeia feita de tikitt (palhotas) e de tendas. À entrada um letreiro curioso: para estacionar na aldeia é necessário pagar uma taxa de 500 ouguias (1 ouguia = a 1 escudo). E, quando paramos no centro da aldeia para nos inteirarmos das marés, logo vem o responsável efectuar a respectiva cobrança. Informam-nos que temos de esperar pelo final do dia, pois, a maré está cheia. É que, a partir daqui e para continuarmos até Nouakchott temos de seguir, obrigatoriamente, pela praia, o que apenas é possível com a maré baixa. Instalamo-nos na praia e aguardamos. Cerca das 17 horas avançamos e temos, então, um dos momentos mais espectaculares de toda a expedição. De um lado as dunas de areia. Do outro o mar. E isto tudo temperado com a luminosidade do pôr do sol. O cruzamento com peixes mortos e que dão à costa é frequente. Surgem, também, alguns barcos encalhados. O cadáver de uma tartatuga atrai a atenção de todos. Aqui, a eventual avaria de algum carro significa, pela certa, a sua submersão pelo mar aquando da subida da maré. Com o cair da noite e durante o trajecto, vimos inúmeras rapsas do deserto a virem à praia buscar peixe para comerem. É já noite avançada quando chegamos, finalmente, a Nouakchott.
Quarta, 7 de Agosto – Nouakchott / Rosso
Nouakchott, a capital da Mauritânia, é uma cidade recente, que apenas foi criada em 958. É, contudo, uma cidade extremamente dinâmica, coisa que nos parece incompreensível, pois, estamos em pleno deserto e o ponto de água mais próximo está a cerca de 70 km. O principal interesse da cidade reside no artesanato: faz-se de tudo, rápido e a bom preço. A mão de obra é quase gratuita. Acordo cedo e vou dar um mergulho à praia. A parte restante da manhã é, depois, passada a fazer a manutenção dos carros. Recebemos inúmeras propostas para vender os carros. Depois de uma visita às lojas de artesanato e aos souks (mercados), seguimos, através de uma estrada asfaltada mas frequentemente coberta pela areia do deserto, em direcção a Rosso e à fronteira com o Senegal, bem como ao rio do mesmo nome. Com a aproximação do rio a paisagem muda rapidamente. O deserto e o tom amarelo fica para trás para aparecer, com toda a força o verde da savana tipicamente africana. Era o anunciar da entrada na África negra e a antevisão de uma mudança absoluta de cenários com que depararíamos depois de atravessar o rio Senegal. Em lugar do deserto surge a savana, os rios e ribeiras. Um furo num dos carros impede-nos de chegar à fronteira mais cedo. Eram 18h30 quando chegaram os últimos carros. A fronteira fechou às 18h30 diz-me um uarda. E nem um persistente diálogo o demoveu a abrir uma excepção. A solução foi, pois, procurar um hotel. O Senegal ficaria para o dia seguinte.
Quinta, 8 de Agosto – Rosso / St Louis
Tal como havíamos combinados com os guardas fronteiriços, às 8 horas apresentamo-nos na fronteira. A saída da Mauritânia revelou-se muito mais fácil que a entrada e rapidamente apanhamos o barco que atravessa o rio Senegal. À nossa chegada as ofertas de assistência eram tantas que resolvi aceitar os préstimos de senegalês que se dizia agente transitário. Pelo menos, assim, consegui afastar os restantes. As formalidades aduaneiras foram mais simplificadas e cerca três horas depois estávamos a caminho de St Louis. Não sem que antes de deixar a fronteiras, um dos sócios do nosso agente transitário se tenha beirado de mim para perguntar quanto eu havia pago ao outro. O meu silêncio cúmplice à resposta feita deve ter dado origem a alguma discussão entre os dois. E, finalmente, o Senegal. Geograficamente, a nação mais ocidental do continente africano. E, desde logo, se confirma a diferença da África negra. Tanto nas paisagem como na população. Tanto os homens como as mulheres usam amplas túnicas e calças muito largas, chamadas boubou. No caso das mulheres acrescentam-se turbantes de muitas cores e jóias. A qualidade das roupas é, com frequência, um indicador de prosperidade. Cerca das treze horas chegamos a St Louis. O facto de estar edificada numa ilha, permite que St Louis seja, hoje, a memória viva da época colonial. As ruas,as casas, tudo aqui evoca o sonho e o desejo de o viver. Apesar de virmos com um dia de atraso relativamente ao programa previsto, decidimos passar a parte restante do dia por aqui. Instalamo-nos no Hotel de La Residence, com um ambiente tipicamente colonial. Paredes brancas. Um átrio interior. E, como não podia deixar de ser, ventoínhas no tecto. Uma paixão. Todo o grupo fica maravilhados pelo ambiente da cidade. À tarde, alugo uma caleche e passeio, vagarosamente, pela ilha, ainda cheia de casas com varandas, em balcão, tipicamente coloniais. Visito a aldeia dos pescadores. O cemitério muçulmano. A ponte Faidherbe, construída por Gustavo Eiffel para transpor o Danúbio na Áustria e trazida para aqui em 1987 no seguimento, segundo dizem, de um engano administrativo. E, finalmente, a estação – que se encontra desactivada mas com um guarda no seu interior – com uma interessante arquitectura, no estilo Nova Orleães. Dizem que para ver Stio Louis é necessário, pelo menos, uma semana. E, pela amostra, capaz de ser ben verdade. O mar, a bruma, o rio, o deserto. Os pássaros, a pesca, as pirogas, os cavalos. Tudo aqui é pretexto para sonhar.
Sexta, 9 de Agosto – St Louis / Dakar
Despertar. Manhã cedo. O destino hoje é Dakar. A mítica capital do todo-o-terreno. Para não nos habituarmos ao alcatrão, entre St Louis até Dakar preferimos seguir por uma pista pela praia. Antes de chegarmos à praia temos de transpor várias zonas de areia mole. A técnica é a mesma. Retirar pressão de ar nos pneus e gás. Gás quanto baste. Quando atascar, toca a sair para empurrar. No meio de todo este empenho não conto com as lombas. Resultado. Um voo. Dois voos. Ao terceiro sinto um forte odor a vinho. Uma das últimas sobreviventes da nossa garrafeira partiu-se. “Mais vale arder um campo de trigo no Alentejo que partir-se uma garrafa – diz o Carlos”. Pois, pois. Vamos mas é limpar isto. Chegamos à praia. Várias pirogas voltam da faina. Mulheres e crianças aproveitam a confluência do rio e do mar. Umas lavam roupa e as outras rincam. Uma extensa faixa de areia estende-se diante de nós. Temos sorte. A maré está alta o que nos permite avançar sem receios. Duzentos quilómetros de praia até Dakar. A sucessão de aldeias de pescadores é contínua. Paramos para conversar. Somos rodeados por mulheres e crianças que nos pedem presentes. Quando distribuímos rebuçados ou bolachas é a festa. Junto de alguns pescadores procuramos comprar peixe para o almoço. Não há. Só mais perto de Dakar. Entretanto a maré começa a dar sinais de subir. Um pescadores confirma. A maré já está a subir. Olho para o mapa e calculo os quilómetros até à próxima aldeia. Aquela em que nos disseram haver peixe. Temos ainda cerca de setenta quilómetros para percorrer. Decido arriscar e avanço. A maré continua a subir. Para evitarmos as lombas de areia temos que passar pela água. Resultado: a água salta e cobre, com frequência, os carros. Já passa das 14 horas quando chegamos a Mbour. Depois de duras negociações conseguimos comprar uma caixa de peixe. Pargos. Contratamos com algumas mulheres a limpeza do peixe. Para sobremesa nada mais adequado que a fruta tropical por excelência: mangas. Mas a sua aquisição foi difícil. A vendedora revela-se mais dura que eu. Cento e vinte e cinco cefas por manga. Sofro um acréscimo por ser turista. É aquele o preço e não desce. Ah. Não pode ser. O preço habitual são cem cefas. (Um escudo é igual a três cefas). Venho-me embora. Ela nem pestaneja. Volto. Nada. Não baixa. O preço está feito. Procuro convencê-la da oportunidade do negócio. Sempre são sessenta mangas que quero levar. Mas sem esultado. O preço é aquele e acabou. Venho-me outra vez embora. Os resultados continuam a ser nulos. Regresso. Subo a oferta. E lá consigo levá-la a baixar um pouco. E, já com o pagamento feito, quase nos zangamos. Não me quer deixar trazer a caixa. Mas consigo levar a minha adiante quando lhe devolvo as mangas e procuro tirar-lhe o dinheiro da mão. E, depois de tanto esforço, na praia o Álvaro grelha o peixe. Uma delícia. Há quem coma as mangas sentado na praia. A chegada a Dakar faz-se já no final do dia. O Novotel local surge como um paraíso. Um banho no conforto de um hotel de ambiente ocidental é sempre retemperador.
Sábado, 10 de Agosto – Dakar
Dakar é uma cidade perfeitamente ocidentalizada. Cidade mártir, símbolo de um passado que não volta mais e espelho de interrogações da África agonizante, Dakar submete-se a tudo, continuando a guardar um permanente sorriso. Hoje, a pobreza, a ruptura dos laços familiares, a cobiça e a corrupção tornaram a cidade pouco segura. Há quem sinta isso directamente na pele, ao sofrer uma tentativa de assalto em plena luz do dia. Vou visitar a ilha de Gorée, pequena aldeia flutuante a 3 km de Dakar. Este forte natural foi, durante cinco séculos, um ponto de escala fortemente disputado pelos europeus e um importante porto do tráfico de escravos. Daqui partiam os barcos negreiros para uma viagem sem regresso. Quem visite Gorée tem alguma dificuldade em imaginar o sofrimento e a dor que esta ilha presenciou no passado. Com o seu charme e as suas casas cor de rosa, este Danhau africano assume, hoje, ares de Saint-Tropez tropical. As flores, a vegetação, sol , o calor doce, as casas com varandas em madeira e as ruas em terra batida, criam um charme envolvente. Protegido pela Unesco, é hoje património mundial, beneficiando de alguns projectos de restauro. No final do dia dou uma volta pela cidade. Tem-se o costume de dizer que a riqueza do Senegal são os homens. É verdade. Mas as suas jóias mais puras são as mulheres. Nos mercados. Nas ruas. A passear ou a trabalhar. Vestidas com tecidos coloridos, que ondulam ao sabor do vendo ou dos seus movimentos, ricamente arranjadas ou numa comovente simplicidade nos seus boubou de algodão esta pados, elas iluminam o espectáculo da rua. “Mulher nua, mulher negra, vestida da tua cor que é vida, da tua forma que é beleza…” (Cânticos da sombra, Léopold Senhor). Ao jantar escolho um restaurante cabo verdiano: o Chez Loutcha. E sou literalmente derrotado: uma sopa cabo verdiana seguida de um arroz marítimo(não é engano, é arroz marítimo e não arroz de marisco) deixam-me a precisar de fazer alguns quilómetros a pé para fazer a digestão. Vivamente aconselhável. A noite é, para alguns, passada com uma visita ao África Star: a boîte africana por excelência. Música genial e raparigas sublimes. É claro que não são todas de boas famílias. Mas os olhos têm amplas razões para se deliciarem com o espectáculo e com o que vêm…
Domingo, 11 de Agosto – Dakar / Parc National Niokolo Koba
Logo pela manhã, iniciamos uma incursão pelo interior do Senegal. Deixamos Dakar. Após uma morosa transposição dos suburbios da capital, deparamos com o Senegal rural. Apesar da forte atracção que Dakar exerce, a maior parte da população senegalesa vive nas zonas rurais e trabalha a terra. Por isso, surgem rapidamente as primeiras culturas de amendoim, que marcam fortemente a agricultura senegalesa. As aldeias são constituídas por algumas cabanas de adobe com tectos de palha. E, a sua disposição é bem demonstrativa da organização social das populações: as habitações dos familiares estão, habitualmente, juntas, em grupos separados por cercas. Os membros da mesma família partilham da mesma comida e obrigações. Os homens trabalham no campo desde manhã cedo até ao anoitecer. As mulheres ajudam nas ceifas e nas colheitas e fazem as tarefas domésticas. A paisagem vai-se tornando cada vez mais verde. Ao longo do percurso vamos parando, amiúde. Ora para apreciar a paisagem ora para conversarmos com as gentes locais. Surgem as primeiras termiteiras: pequenos montes de terra, construídos, ao longo dos anos pelas formigas térmites. São verdadeiras obras de arte fascinantes. Resistentes à chuva e ao vento, algumas têm mais de dois metros de altura. São, por isso, alvo das atenções das máquinas fotográficas de todo o grupo.
Depois de, durante quase todo o dia, percorrermos uma estrada onde, por vezes, os buracos são em maior número que o alcatrão, chegamos a Tambacounda. Uma pequena cidade sem grandes atractivos, mas que serve de ponto de partida para a reserva do Parque Nacional de Niokolo Koba, a 604 Km de Dakar. Em Tambacounda dirigimo-nos à sede do Parque Nacional e junto do director conseguimos uma autorização especial para poder visitar o parque. É que este, devido à época das chuvas, está encerrado. Uma carta de recomendação dirigida ao chefe de posto facilita-nos a vida e permite que, em Dar-Salam, à entrada do parque, se abra o acampamento para nos instalarmos. Pernoitamos em cabanas. Para o jantar há quem encomende, junto dos guardas do parque, um carneiro estufado. Por mim ataco nos enlatados que, mais uma vez, sabem pela vida. As ultimas garrafas de vinho são, generosamente, sepultadas. Canta-se o “Fora da Bouça”. Algumas crianças, que se chegaram, entoam em coro algumas canções senegalesas. O efeito é surpreendeNtemente bonito. Tenho o primeiro contacto com os mosquitos.Habitualmente um alvo privilegiado, fico surpreendido, pois, nenhum me toca. Imprevidente, facilito. Deixo no carro o mosquiteiro, o repelente e as espirais. O pior foi depois. Foi um zum zum durante toda a noite. Pareciam mísseis. Quando acordo tenho o braço cheio de marcas de guerra (leia-se, pidadelas…).
Segunda, 12 de Agosto – Parc National Niokolo Koba / Tambacouda
O despertar é, para alguns, mais penoso que o costume. É que a noite foi longa. E o madrugar tem que se fazer mais cedo que o habitual, pois, os animais apenas são visíveis logo pela manhã ou ao entardecer. O Parque Nacional de Niokolo Koba tem uma extensão de cerca de 900 mil hectares. É enorme. Quase todos os mamíferos africanos coabitam aqui, numa paisagem grandiosa de savana e floresta. Além do muito calor – 40º a 50º à sombra -, é possível ver, sobretudo grandes animais com grandes dentes: leopardos, leões, elefantes, hipopótamos, etc… Mas nós não tivemos tanta sorte. Ficámo-nos pelas gazelas, antílopes, foncossauros (uma espécie de javali) e macacos. Depois de instalarmos, na grade de um dos carros, o nosso cameraman, iniciamos a visita pelo parque. A floresta torna-se, em menos de um quilómetro, muito densa. O guia que segue connosco escolhe cuidadosamente as pistas. É que, por causa das chuvas, muitas delas tornam-se intransitáveis. A experiência e a sensibilidade do guia permite que nos chame a atenção coisas incríveis. A velocidade a que seguimos é de 20 Kmh. Quando menos espero manda-me parar. “Stop. Olhem, para ali ao fundo. Estão a ver ?”. No meio da vegetação surgem algumas cabecinhas. São gazelas que dorme no capim. Algumas, surpreendidas com a nossa presença, afastam-se. Outras ficam indiferentes. A satisfação de ver animais em plena natureza é enorme. O guia explica-nos que, devido à época das chuvas, os animais estão mais dispersos. Contudo, só o prazer de passear pela floresta tropical seria suficiente. Visitamos a aldeia de Simenti, em pleno coração doparque. Depois o sítio dos leões. Os quais, infelizmente, não aparecem. Entre as doze e as quinze horas paramos. É a altura de maior calor. Este, devido ao alto grau de humidade aconselha, qualquer ser vivo, a ficar quieto durante este período. Num observatório científico ocupado por italianos temos oportunidade de ver dois leopardos bebés. A mãe foi morta, pouco depois de nascerem, por caçadores furtivos na Guiné Conakri. Comprados por uma cidadã francesa, esta tentou-os fazer embarcar para França. Recolhidos, foram trazidos para aqui onde têm sido alimentados, primeiro com leite em biberons e, agora, com galinhas vivas. Têm, actualmente, cerca de um ano. Dentro de oito meses serão postos em liberdade. A noite é passada em Tambacounda. Ao jantar fazem-se apostas sobre quanto tempo iremos passar nas formalidades fronteiriças…
Terça, 13 de Agosto – Tambacounda / Pirada / Gabu / Bafatá
O momento tão ansiosamente aguardado chegou. É o dia de entrarmos na Guiné-Bissau. De Tambacounda seguimos directos à Guiné, em direcção à fronteira de Pirada. Evitamos, assim, penetrar na região de Casamance. A opção por não regressar à costa é determinada pela necessidade de evitar a instabilidade separatista que reina actualmente naquela região. Casamance, conhecida pelo celeiro do Senegal e Cap Skirring – segundo os entendidos, uma das dez mais belas praias do mundo – ficam para outra oportunidade. Alguns quilómetros depois de Vélingara somos mandados parar por militares (oh, que saudades…). Pedem-nos a nossa documentação. Quem somos ? De onde vimos ? Para onde vamos ? Qual o motivo da visita ? O habitual inquérito militar. Mas o maior problema foi quando um dos militares descobriu que os nossos salvos condutos não nos davam o direito de estarmos naquela zona. “Têm que seguir para Zinguichor.” Mas como ? Nós vamos para a Guiné-Bissau, aqui a 50 Kmh. “Não interessa, o percurso assinalado nos vossos salvos condutos não é este”. O problema tinha sido que, ao entrarmos no Senegal, um dos guardas escreveu aquele percurso por ser o mais habitual. Mostro-lhe o nosso programa. As cartas para a embaixada. Com muita diplomacia, lá o consigo con encer de que aquele sempre foi o nosso percurso. E partimos, por uma picada tipicamente africana. A pista, é de terra vermelha. O odor que se sente é o de terra molhada. Intenso. A floresta assume aspectos tropicais e torna-se mais densa. Para além da pista o verde é denso. No meio do verde apenas se descortina o castanho terra das termiteiras, agora em número cada vez maior. Quando chegamos à fronteira de Pirada é, com enorme estupefacção que somos acolhidos. Paro. Saio do carro e vou falar com um homem que se dirigia para nós. “Bom dia. Somos portugueses e queremos entrar.” O homem não deve ter percebido muito bem e obriga-me a repetir. Um longo “Aaahhhhh” é a única coisa que consigo ouvir da sua boca. Chama o superior. Depois, o chefe da polícia. Lá lhes explico que vimos de Jeep desde Portugal. Atravessamos Marrocos, o Sahara Ocidental, a Mauritânia e o Senegal. Que procuramos, com esta viagem, comemorar a epopeia dos portugueses à 500 anos na descoberta de novos caminhos marítimos. “Ah ! Entãos sejam bem vindos… Vocês aqui não são visitantes. Estão na vossa casa” – diz-me o chefe, ao mesmo tempo que me dá um vigoroso aperto de mão. E iniciamos as habituais formalidades, as quais são, para nós, surpreendentemente rápidas. No posto fronteiriço a primeira grande nota da portugalidade: um poster do Benfica marca presença, em local de destaque, na parede. No final levam-me a visitar o comandante da guarnição militar. Não sem que antes me dêem notícia do falecimento do Marechal Spínola. Ao percorrermos a primeiras pistas na Guiné o sentir de todo o grupo é de enorme satisfação. A sumptuosidade da floresta tropical é apreciada com outros olhos. Estamos em casa. Quando chegamos a Gabu já a fome apertava. Por isso, a primeira coisa que fazemos é procurar um restaurante para almoçar. Indicam-nos o “Restaurante Oásis”. Não podia haver nome mais apropriado. Somos presenteados com um bife à portuguesa e uma cervejinha também portuguesa bem fresquinha. Foi a festa geral. Mas festa foi, também quando alguém tratou de ir trocar dinheiro. É que para trazer o dinheiro foi preciso um saco. As notas eram aos maços. E os preços é tudo na base dos milhões. Na estrada entre Gabu e Bafatá vamos passando por inúmeras tabancas (aldeias), com casas circulares de terra batida que lhes marcam a sua fisionomia. Vou parando para istribuir rebuçados às crianças. A primeira reacção é de surpresa. Mas depois, a festa é geral. Afinal valeu a penas carregar alguns quilos de guloseimas durante vários milhares de quilómetros. Foi, já ao final do dia que chegamos a Bafatá. À entrada da cidade conhecemos um simpático guineense que fez questão, nos dois dias seguintes, de nos acompanhar. Mama, de seu nome. Tem 37 anos. É funcionário judicial e tem apenas uma mulher. Explicou-nos, depois, que apesar da sua religião permitir ter várias mulheres – o que acontecia, por exemplo, como seu pai que tinha três – ele, por questões económicas, só está a pensar ter uma. Depois de darmos uma volta pela cidade vamos apresentar os nossos cumprimentos ao Governador e dar-lhe conta da nossa chegada. Simpático, faz questão de reafirmar que não somos hóspedes mas sim que estamos em nossa casa. É, de facto, comovente, a simpatia com que os guineenses fazem questão de brindar os portugueses Temos, ainda, oportunidade de assistir à missa em crioulo na Missão católica de Bafatá. E, para o final do dia, estava reservada maior surpresa: o Clube de Caça de Capé. Mais de uma vintena de bangalows ladeiam duas largas avenidas abertas na densa vegetação local. Uma piscina e uma agradável decoração fazem o resto. No meio do mato, surge como um local paradisíaco e excepcional para qualquer amante da natureza e para quem sonha com as aventuras da caça e da pesca. Propriedade de Carlos Capé, este empreendimento é administrado por um casal de portugueses. Estes estavam ausentes. Chegamos, depois, à conclusão que, sem sabermos, nos havíamos cruzado com eles no dia anterior em Tambacounda. Mas a recepção não podia ser mulher. O Alfonsine, o Forma, o Augusto e o excelente cozinheiro Afonso, tudo fazem para tornar a nossa estadia super agradável. Aproveito para dar um mergulho na piscina. O Alfonsine serve-nos uns deliciosos croquetes e rissóis. E, perante tanta simpatia, desde logo tomamos a decisão de, no dia seguinte, não seguir para Bissau. Vamos ficar mais uma noite.
Quarta, 14 de Agosto – Bafatá
Pela manhã vamos visitar a missão católica de Bafatá. Conversamos com o Padre Serino, um italiano que já anda por estas paragens há mais de quinze anos. Mostra-nos a missão e o esforço que tem feito no sentido de recuperar e por a funcionar algumas escolas. E, até por isso, o destino dos nossos donativos não podia ser melhor: os livros escolares que oferecemos irão, por certo, ser muito bem aproveitados. Entregamos, igualmente, algumas roupas e um donativo monetário recolhido e oferecido pela Paróquia de S Lázaro, de Braga.
Ao almoço temos oportunidade de nos deliciarmos com uma galinha à cafriela – frita com molho de limão – um dos práticos mais típicos da Guiné. Apesar de ser pouco aconselhável circular pelas pistas guineenses na época das chuvas, fazemos questão de, pela tarde, irmos visitar a tabanca de Geba. Nota-se, ao longo de todo o percurso, a exuberância da natureza e a riqueza da fauna e da flora. Quando menos esperamos atravessa-nos um macaco na estrada. Velhas e grossas árvores vão, igualmente, marcando o percurso. A profusão de cores e odores tornam a viagem um prazer único para quem éamante da natueza. À chegada a Geba toda a tabanca vem receber-nos. Pergunto onde os homens velhos da aldeia. Alguns populares indicam-me o Sr Aguenaldo. Este faz questão de chamar mais dois ou três homens velhos. E, todos, contam-nos a história de Geba. Há muitos, muitos anos – tantos que eles não se podem lembrar, pois, a história já havia sido contada pelos antigos, fazem questão de explicar – quando chegaram os portugueses e tornaram Geba numa praça forte para as suas incursões pelo interior da Guené. O Sr Aguenaldo conta-nos, igualmente, a sua história. Lutou ao lado de Amilcar Cabral. Preso, foi depois deportado para o Tarrafal, onde passou cerca de sete anos. E, no entanto, todas as suas palavras são de extrema simpatia para com os portugueses… Rancor é palavra que parece não conhecer.
Ao jantar o cozinheiro brinda-non com duas especialidades locais. Caldo chabéu – carne confeccionada com um molho picante – e um caldo mancara – confeccionado com molho de amendoim. Uma delícia. E, para sobremesa, um manancial de doces propositadamente feitos para nós: várias tartes, pudim, creme, mousse e uma excelente salada de manga. Inesquecível.
Quinta, 15 de Agosto – Bafatá / Bissorã / Bissau
De manhã seguimos para Bissorã, cidade geminada com Braga. A exuberância da natureza mantém-se durante todo o percurso. Os antigos davam à Guiné Bissau o nome de “País dos Rios”. E com razão. Ao longo da estrada vamos atravessando inúmeros rios e pontes. Vêm-se, igualmente, muitos homens e mulheres a trabalhar nas plantações de arroz. Esta é a época de trabalhar os campos. E, por isso, quase tudo para ou fica para depois das chuvas. O importante, agora, é semear. No entanto, a pouca chuva que tem caído vem trazendo muita gente preocupada. Em Bissorã somos recebidos na Câmara Municipal. É dia de mercado. Uma colorida mistura de pessoas, frutos exóticos e roupas chama a especial atenção. Entregamos a mensagem do Presidente da Câmara de Braga e, no ar, fica o pedido para voltarmos em breve. O desejo de cooperação é grande. Para fazermos as despedidas do todo-o-terreno, optamos, entre Bissorã e Binar, por seguir por uma picada. A chuva que, com frequência cai nesta época do ano, torna, por vezes algumas das pistas intransitáveis. A dificuldade de transposição das pistas é aumentada devido à grande quantidade de lama que se forma. Mas, com as quatro rodas motrizes dos jeeps passamos com facilidade. Ninguém fica atascado. Vou avisando pela rádio: “cuidado, depois da curva muita lama”. E os jeeps, para ajudar à festa, vão ficando todos sujos de lama. É a despedida ideal para a aventura vivida ao longo dos últimos dias. Paramos junto de mais uma tabanca. Os habitantes estão, quase todos no campo a trabalhar. Oferecemos as últimas comidas que ainda trazíamos connosco. Entrego uma lata de leite em pó que é muito festejada. As mulheres e as crianças fazem uma festa. E, como que retribuindo, fazem questão de nos dar a provar um pouco de mancarra (amendoim) que estavam a plantar. Algumas das crianças pedem que lhes tire uma fotografia. E posam para a máquina com um ar muito sério, esforçando-se por ficarem imóveis e suspendendo mesmo a respiração. Ao início da tarde chegamos a Binar e reencontramos o alcatrão. Mas o mau estado das estradas torna a condução complicada. É difícil, por vezes, escolher entre um buraco e outro buraco. Por isso é preferível, sempre que possível, conduzir pelas bermas, junto à terra. Depois de Bula temos de atravessar o rio Mansoa numa jangada – o nome local para as barcaças. Constantemente apinhadas, transportam, vezes sem conta de um lado para outro, autocarros, camiões, automóveis, pessoas, galinhas, porcos, fruta e um incontável rol de mercadorias que, muitas vezes, excede largamente o peso permitido. Os pontos de partida são autênticas feiras, onde se transaccionada um pouco de tudo, desde bebidas frescas a fruta, de tabaco a óleo vegetal.
E, a meio da tarde. Bissau. Chegamos. Finalmente. No total foram cerca de 6.500 Km. Missão cumprida. Perante o espanto dos populares que vêm, sem saberem da onde, chegar sete jeeps, percorremos a avenida do aeroporto e detemo-nos junto às instalações da TAP. “Confirmem os nossos bilhetes no avião que, afinal, sempre chegamos”. Depois, um merecido repouso no Hotti Hotel. Ao jantar temos oportunidade de conhecer o “Asa Branca”, um belo restaurante de um português que nos serve uns camarões e um peixinho grelhado delicioso. Passo o final da noite em casa do José Sousa Dias, agente local da Lusa e um verdadeiro apaixonado pela Guiné. Ele, irá, no dia seguinte, encarregar-se de nos dar a conhecer alguns dos aspectos mais pitorescos de Bissau.
Sexta, 16 de Agosto – Bissau
Bissau é um verdadeiro mosaico etnográfico, vivo e colorido, cuja diversidade fiel às mais genuínas raízes ancestrais, se traduz na originalidade e natureza do artesanato em cerâmica, escultura em madeira, ourivesaria e nos famosos panos ricos em motivos e cores. Passo a manhã a tratar das formalidades para o embarque dos carros. Mas, a maior parte do grupo, já retemperado aproveita para conhecer a cidade. Caminhando pelas ruas de Bissau é impossível não detectar as fortes influências portuguesas de mais de cinco séculos. A arquitectura colonial denuncia-o, de imediato e, claro, a língua. A avenida Amilcar Cabral, que começa no porto e acaba na Praça dos Heróis Nacionais, junto ao Palácio Presidencial, é a principal artéria da cidade. Ao longo dela encontram-se os bancos, a catedral, o cinema e diversas pensões. O mercado Central, com os vendedores de artesanato é visita obrigatória de todos. Máscaras, statuetas, ornamentos, é aqui possível encontrar um pouco de tudo. Desde peças com um simples carácter decorativo até às que, de raiz mais genuína, fazem apelo aos símbolos míticos vinculados nas crenças populares: o feiticeiro, as personagens que enfeitiçam ou esconjuram, o homem velho. O mercado de Bandim, com a sua profusão de cores, odores, objectos e gentes, é especialmente procurado pelas mulheres do grupo para comprarem os garridos e coloridos panos tipicamente africanos. À noite a opção é feita pelo Tropical. É a boite que, actualmente, está mais na berra em Bissau.
Ambiente quente e música a condizer são os principais atractivos. Tornou-seo local de encontro de gente de todas as categoria